...:::[Новости]:::[О мотоцикле]:::[Фото]:::[Клуб]:::[Статьи]:::[FAQ]:::[Форум]:::[Цены]:::[Ссылки]:::...



  ::: FAQ

   Наш бравый сторонник Nerv начал делать выжимки из форума и прочих источников с целью обобщить их в разделе FAQ форума. Вот, наконец, раздел стартовал. Жду ваших дополнений на netskiff@mail.ru.

  • 5 ошибок при попытке наладить заводку двигателя мотоцикла

1. Полагать, что можно обойтись без тонкого бензофильтра

Обойтись - то можно, но только если с вашим мотоциклом все в порядке и заводится он легко. Если же нет - ставьте обыкновенный автомобильный бензофильтр.

2. Забыть о том, что бензофильтр может "замокать".

Бумажный топливный фильтр легко впитывает воду и совсем перестает пропускать бензин.

3. Полагать, что вода в топливо может попасть только с плохой автозаправки.

Вода попадает в бак в виде паров, вместе с атмосферным воздухом, через сапун крышки бензобака. Бак "дышит", периодически нагреваясь и остывая при стоянке на улице. Ночная сырость, туман и росы - обильный источник воды. Ржавая внутренняя поверхность бензобака - тоже хороший "накопитель" влаги.
Бороться с водой в топливе легче всего добавкой в бак специальных жидкостей для поглощения влаги - все они на основе этилового или изопропилового спирта. Эти спирты в чистом виде также вполне пригодны для осушения топлива. Расход их невелик - раз в несколько дней по 20 грамм в бак.

4. Надеяться на "особые приемы" заводки.

- Таких приемов существует немало, зачастую они остроумны и изобретательны. Однако неопытный водитель скорее измучится сам и измучит мотоцикл, применяя их. Утверждаю: исправный мотоцикл с отрегулированным карбюратором (речь, представьте себе, о карбюраторе "Jikov") - заводится отлично в любую погоду!

5. Держать правую руку на "ручке газа".

- И пытаться "помогать" ею двигателю. Система каналов холостого хода рассчитана на "сброшенный" газ. Манипулировать ручкой газа при заводке могут умелые водители, чтобы справиться с какими-то небольшими проблемами. Лучше держите мотоцикл за багажник.

Я перечислил только пять ошибок? Странно, их, несомненно, дожно быть больше!

- Значит, продолжение следует.

  • Кто ни будь, знает, насколько врет спидометр “курьера” и ”совы”... ?

Вообще, спидометры на ЗиДе, увы, оставляют желать лучшего.
Ко всему, ситуацию усугубляет вибрация.
Чтобы стрелка дёргалась поменьше, советую следить  за тросом и приводом спидометра. Для смазки тросов и машинки привода, рекомендую те же жидкости, что и для смазки цепей и подшипников, например TEXACO, MOTUL, LIQUI MOLY.
 
В дополнение, можно установить велокомп.
Продается в любом спортивном магазине, стоит от 300р и выше.
Но и он, не лишен погрешностей.

  • Как в заговоре погасли все лампочки, вытащил входящий в БКС провод (02), а из стоп сигнала лампочку (так как произошло все в пути).
    Завел, лампочку подсоединил одним концом на массу, вторым к выходящему из генератора проводу, который уходит в БКС на (02). Лампочка не горит, током не дергает, работает только двигатель. Что это может быть?

Скорее всего, виноват во всем разъём не генераторе, снимешь правую крышку картера, увидишь клемму, с проверки ее контактов и требуется начать.
Если же контакты зачищены и хорошо обжаты, но результат при этом нулевой, требуется проверить или по возможности попробовать другой генератор.
 
В генераторе, зажигание - катушка тонким проводом на 150 вольт. Освещение - 6 катушек толстым проводом на 12 вольт вместе, по 2 вольта каждая.
Зажигание будет работать, даже если цепи освещения отключены или неисправны. В БКС электроника зажигания никак не зависит от электроники освещения.

  • Как думаете,снять мне кожухи цепи или оставить?

Лучше оставить. И ко всему, их можно, научить жить долго.
при нужной смазке и нормальной центровке, да и если самих натянуть их посельнее, (там несколько гофрированностий, на вторую - третью занюю) ходят по 10000т.км.
Цепь, в этом случае, лучше обильно пропшикать специальными жидкостями из балонов, например TEXACO, MOTUL, LIQUI MOLY для смазки цепей и подшипников.
(Балон, так же пригодится для смазывания подшипников колес не вынимая их, в отличае от рекомендаций в инструкции по эксплуатации, которой в этом случае можно принебречь).

  • Какое масло лить?

Раздельная смазка (поршневая)

Практически любое, хорошее 2T масло, не рекомендовал бы МГД14 рекомендуемое заводом изготовителем. Если ваша манера езды приспортивленна, присмотритесь к полусинтетическим, синтетические, думаю лить все же не стоит.
 
Сам использую LIQUI MOLY RACING 2T
Описание: Полусинтетическое 2-тактное моторное мотоциклетное масло предназначено для смешанной и раздельной системы смазки (с воздушным и водяным охлаждением). Защищает от заедания поршня и предотвращает потери мощности. Обеспечивает сгорание без остатков и без образования золы. Предотвращает отложения в двигателях и выпускном тракте, обладает прекрасными смазывающими свойствами. Соответствует требованиям и cпецификациям: API-TC, ISO L-EGC, TSC-3.
Область применения: Для смешанной и раздельной системы смазки в двухтактных двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Соотношение в смеси до 1:50 в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

КП - Трансмиссия

Любую минералку от известной фирмы, лишь бы не паленую и покупай только
в солидных авто запчастях, никогда не бери на улице со стремянок (ЗАПОМНИ ЭТО на всю жизнь)
Ну к примеру 10w-30, 15w40, для жары и отжиганий 20w-50. И меняй его раз в сезон или каждые 2 тыщи. По крайней мере, это на порядок лучше чем М8, которое
даже в нашу машину залить нельзя. Вот классы API: (для бензиновых двигателей)
SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, чем больше вторая буква по алфавиту, тем качественнее масло, тем выше его показатели.
Классы от SA до SG во всем мире отменены, так как не пригодны для современных двигателей. SG еще встречается, так как является почти аналогом SH. SJ можно лить в любой современный двигатель, SL - самое грамотное на сегодняшний день масло, лучше просто не существует. Но у нас все-таки коробка и далеко не современная. А вот М8В имеет класс SD - один из самых дремучих в мире. Отсюда вывод - за глаза хватит минералки класса SF-SH. Вязкость выбери по душе и по стилю езды, ориентируйся так: чем выше температура и чем изношенней агрегат - тем выше вязкость. Я все-таки думаю, что 10w-30 - оптимум для нового агрегата при разумных нагрузках и температурах.
Сам использую ELF 10W40 API SJ - но это, уже мои капризы.

  • Мотоцикл новый,  все в основном в порядке, только вот проблема: Когда включаю передачу, двигатель глохнет, если не прибавить немного газу. Думаю не должно так быть, что надо делать, что разбирать?

Разбирать ничего не надо, прибавь капельку “холостых”.
Нагрузка с включенной передачей чуть больше, а мощность двигателя в зоне малых оборотов достаточно низка, поэтому достаточно небольшого сопротивления, что бы двигатель заглох.
Если же сцепление начинает схватывать достаточно рано, или на выжатом, мотоцикл начинает движение (ведет сцепление). Надо выкрутить регулировочный винт (натяжитель) на ручке, (кронштейне). Но свободный ход ручки должен быть обязательно, правда, чуть меньше чем пишут в мануале, т.к. там не учтено сжатие отечественной оболочки троса (1,5мм.).

  • Можно ли амортизатор отрегулировать, а то пробивает на кочках, и как это сделать?

Если хочешь, чтобы не чиркало - закрути немного стяжную гайку пружины, а под головку аморта подложи шайбу компенсирующую закручивание стяжной гайки со внутренним отверстием под шток, внешним диаметром как головка, примерно. При этом ход колеса вверх уменьшится, высота по седлу останется прежней, и аморт будет пожесче засчет поджатия пружины.

Можно стяжную гайку не трогать, а открутить головку (не более 5мм) и подложить под нее шайбу, при этом жесткость и ход подвески останутся прежними, но моцик станет на 3-4см выше по седлу и колесо перестанет доставать крыла. Зато центральная подножка при возвращении пружиной станет бить по маятнику.

Если открутить и головку и гайку на 3-5мм, а под пружину сделать дополнительную упорную шайбу толщиной 4-7мм (в зависимости от жесткости, чем толще - тем жестче), то высота по седлу опять увеличится на 3-4см и на столько же увеличится ход подвески, аморт станет пожестче, но при полном ходе остается вероятность задеть крыло.

  • На сколько холостые обороты должны быть маленькими? Я слышал, что маленькие обороты очень вредные, разрушают шатун и все такое. У меня сейчас очень маленькие такие, что вот-вот заглохнет, и когда завожу, приходится немного поднимать дроссельную заслонку. Раньше это не требовалось, но меня это устраивает (работает тихо).

Маленькие обороты, опасны при езде "в натяг" - когда газ открыт, едешь в гору или по песку. Мотору тяжело, а ты его мучаешь на 4-3 передаче. Тут происходит слишком раннее сгорание большой порции топливной смеси в цилиндре. Т.е. поршень только на подходе к ВМТ. Нагрузки на поршень и шатун становятся великоваты.

  • Прошлым летом все было классно. Зимой, аппарат стоял в гараже. После зимней "спячки" промыл краб, подтянул винты, в общем, сделал все как положено. И вот какая всплыла беда. Когда мот холодный (например на утро следующего дня) заводиться не сразу, т.е. гораздо хуже чем в прошлом году. Чтобы завести приходиться несколько раз кикать. Когда прогрееться - заводиться с пол-тыка... Не знаю на что и грешить....

Если топливная система после длительной стоянки была предварительно промыта, а топливо в баке было заменено на новое. То возможно, вы просто перед разборкой карбюратора, не точно запомнили положение регулировочных винтов.
Рекомендую делать пометки лаком для ногтей.

  • Поставил новые поршневые кольца, но не знаю скока их надо обкатывать и вообще надо ли?

Новые поршневые кольца, обкатывать нужно и обязательно. Цилиндр внутри не идеальный и кольца должны сначала притереться. Во время обкатки, главное, как и новый, двигатель важно не перегревать. Не давать высоких нагрузок. (500-700км.)

  • Хочу поставить заднее колесо пошире, подскажите.

Колесо, без примудростей, шире не поставить, а вот широкую резину, элементарно. Запас в заднем маятнике, учитывая цепь и тормозную тягу, по сантиметру с каждой стороны. Плюс еще легко, 5мм, но уже в упор. Что означает, ИМХО, 110/--R-- туда вполне способно встать без изменений и примудростей касательно цепи, звезд и тормозов. (Рекомендуется, ставить резину, на оба колеса одинаковой модели, в целях вашей безопастности.)
 
Из наших, размеры, Зад 4.0-R18, Перед 3.25-R18.

Из предложенного на рынке импорта, боюсь, что либо советовать, кроме проверенного китайского GingsTire, Зад 100/90-18, Перед 90/90-18 (Должен предупредить, резина, очень сложно садится, но оно того стоит)


Яндекс цитирования